Главные советы начинающему фотографу

Вы только что купили или подарили цифровой фотоаппарат и не знаете, как к нему подойти? Начните с нас с первого урока! На этой странице представлены все восемь уроков из школы World of Digital Photography School.

К концу курса фотографии вы можете не стать фотографом с большой буквы с собственной фотостудией, с профессиональным дорогим светом, но вы определенно можете сделать грамотную фотографию. Теперь каждый может изучить если не все грани фотографии, то ее основы, основные принципы и реализовать свой скрытый потенциал в качестве фотографа!

Главные советы начинающему фотографу

Фотография с нуля Урок №1. Устройство цифровой фотокамеры

Итак, вы решили освоить фотоискусство? Может быть, вы хотите сначала прочитать что-то из теории, или, может быть, сразу перейти к практике? Оба варианта не плохи, и главное здесь — это начать! Я предлагаю вам начать изучать фотографию с нуля в несколько этапов. В принципе, некоторые из них могут быть взаимозаменяемы, при желании, однако, важно следовать плану. Именно последовательность и сосредоточенность помогут вам не только при изучении фотографий, но и в любом другом деле, если вы относитесь к ним серьезно.

У вас есть праздник Холи? Это индийский праздник, где все люди мажут друг друга едой, сухими красками, разными цветами. В нашем городе он проходит уже 4-й год. И только в этом году мне удалось попасть на это интересное шоу. Как вы, наверное, знаете, я учился в Индии один год, получил степень магистра, подробнее об этом можно прочитать в разделе “Об авторе”, и вот, там я встретил этот праздник, можно сказать, с ног до головы.

Главные советы начинающему фотографу

Понравился праздник? А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии? Что об этом думайте?

Можно выделить несколько больших блоков:

  1. Техническое подразделение. Диафрагма, выдержка и светочувствительность являются наиболее важными параметрами, которые необходимо освоить, чтобы понять систему создания фотоизображения. Информации о них много в Интернете, в моем блоге тоже можно найти нужную информацию, и все написано доступным языком. Кроме того, потрудитесь изучить внутренние механизмы вашей камеры.
  2. Эстетика. Когда вы смотрите на свое или чье-то еще фотографическое творение, вас что-то захватывает? Да, такое случается. Может возникнуть ощущение покоя, фотография может вызвать трепет, нежность или, наоборот, волнение, тревогу. Это субъективный опыт в восприятии фотографии. Картина вызывает у нас определенные эмоции, нам нравится смотреть на запечатленный на ней момент, особенно если он достаточно оригинален, выглядит гармонично. А еще лучше-рассказывает какую-то историю. Это достигается визуальными и выразительными средствами, которые тоже стоит читать отдельно: это и перспектива, и сочетание цветов, и пропорции предметов и т. д.
  3. Композиция. Все, что делает фотография, можно выразить одной фразой-это имеет смысл. И все вышеперечисленное направлено именно на выражение ваших мыслей. Именно семантическая ориентация фрейма делает его по-настоящему ценным. Основная идея может содержаться в определенном социальном сообщении, восхищении изображением или взглядом, необычном световом решении и т.д. В то же время важно научиться видеть кадр — интересные точки, точку съемки, свет и многое другое.

Как часто вы целенаправленно рассматриваете и с любопытством изучаете фотографии профессиональных фотографов? Я могу сказать, что это отличный способ изучить фотографию, так как вы учитесь на конкретном хорошо известном примере. Советую вам почаще обращать внимание на снимки специалистов и активно анализировать свои фотографии. Не бойтесь критики со стороны! В большинстве случаев это полезно.

Главные советы начинающему фотографу

Два важных совета.

  1. Очень подробно и не один, и даже не два, а 3 и 4 раза прочитайте инструкцию к вашей зеркальной камере. Запомните все ключевые моменты, которые в нем написаны.
  2. После тщательного изучения инструкции, я бы рекомендовал цифровой фотоаппарат для новичка 2.0. Очень замечательный видеокурс. Который объясняет все основы фотографии простым и понятным языком. Курс будет очень полезен для начинающих.

Выбор фотоаппарата

Сейчас существует множество моделей камер. Есть Canon, Nikon, Sony… На начальном этапе компании не так важны, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. В принципе, на “мыльнице” можно освоить азы фотографии. Но я советую вам сразу же взять зеркало, не слишком дорогое. И выберите объектив под названием «Универсальный», например, обычно с зеркальными камерами начального уровня, продаются китовые объективы, 18-55 мм. или 55-105 мм., Лучше взять второй. Если позволяют деньги, то можно купить, еще более универсальный,18-200 мм. Он подходит для многих съемочных ситуаций, будь то пейзажная фотография, портретная фотография или съемка объектов, и даст вам возможность экспериментировать во время изучения фотографии. Бюджетная зеркальная камера и универсальный объектив — лучшее сочетание для тех, кто только начинает погружаться в мир фотографии.

Вышеуказанные объективы доступны как для Nikon, так и для Canon.

Выбор фотоаппарата

Простые правила хороших снимков

В конце статьи я собрал несколько моментов, которые позволят проще и легче создавать интересные фотографии. Особенно внимательно их стоит изучить новичкам. Итак:

  1. Измерение экспозиции — очень полезная вещь. Вы можете видеть циферблат в видоискателе камеры. Так вот оно что. Если вы уже освоили различные режимы работы устройства, но не уверены, правильно ли задаете параметры съемки, обратитесь к нему за помощью. Индикатор замера должен быть около 0, тогда картинка будет хорошо освещена-и не темная, и не переэкспонированная.
  2. Используйте встроенную вспышку в крайнем случае-она дает яркое, но абсолютно плоское и некрасивое изображение, особенно при съемке людей, она неприятно бьет светом прямо в глаза. Рассмотрите возможность приобретения внешней вспышки-она поможет вам не один раз в будущем.
  3. Сфотографированные объекты (люди) могут быть разной формы и находиться в разных положениях. Главное правило здесь: если предмет вытянут вверх (стекло, башня, дерево, стоящий человек), то выбирается вертикальная рамка, если она вытянута в сторону (здание, автомобиль, дорога), следовательно, горизонтальная.
  4. Моя любимая тема — горизонт, то есть линия между Землей (водной поверхностью) и небом. За редким исключением, она всегда должна быть прямой! Следите за этим, не стреляйте бездумно. Если во время просмотра у вас возникнет ощущение, что вы падаете — это явно плохое впечатление, которое останется от вашей фотоработы.
    Если ваши руки еще не привыкли крепко держать камеру, возьмите с собой штатив, если это возможно. Это обеспечит стабилизацию камеры, и снимки будут четче. И лучше всегда использовать штативы, я так и делаю.
  5. Изучайте графические редакторы. Например, вы можете начать с простой и функциональной утилиты Lightrum. Он очень мощный для обработки фотографий. Лично я пользуюсь им уже давно. Даже небольшая обработка фотографий в нем значительно улучшит вашу картину. 95 процентов всех кадров нуждаются в определенной ретуши! Есть много доступных курсов lightroom, но не все из них имеют высокое качество. Я бы предложил взглянуть на колдуна из светового зала. Секреты высокоскоростной обработки фотографий. — Все очень просто и понятно.

Надеюсь, у вас уже что-то прояснилось в голове? Читайте мои статьи, начиная с самой первой. Последовательное их прочтение, сформирует в вашей голове правильное мышление и понятие о фотографии, и вы начнете понимать основы фотоискусства.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она выступит своеобразным путеводителем по остальным материалам на сайте, на который вам стоит обратить внимание, если вы вдруг решили «прокачать» свое мастерство фотографа.

Прежде чем перечислить последовательность ваших действий, скажу, что фотография состоит из двух больших областей — технической и творческой.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно набраться терпения и изучить инструкцию к фотоаппарату. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и ясно, однако это не исключает необходимости изучения местонахождения и назначения основных руководящих органов. Как правило, здесь не так много элементов управления — диск режимов, один или два циферблата для настройки параметров, несколько функциональных кнопок, регулятор масштабирования, автофокус и кнопка спуска затвора. Вы также должны изучить пункты главного меню, чтобы иметь возможность настроить такие вещи, как стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем не должно быть ни одного непонятного пункта в меню камеры для вас.

Знакомство с экспозицией

Пришло время взять камеру в руки и попытаться изобразить что-то с ее помощью. Во-первых, включите автоматический режим и попробуйте сделать снимки в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальным, но иногда фотографии по каким-то причинам оказываются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с таким понятием, как. Экспозиция — это суммарный световой поток, который матрица улавливает во время спуска затвора. Чем выше уровень экспозиции, тем ярче фотография. Слишком светлые фотографии называются переэкспонированными, а слишком темные-недоэкспонированными. Вы можете вручную настроить уровень экспозиции, но вы не можете сделать это в автоматическом режиме. Для того чтобы иметь возможность “увеличивать или уменьшать яркость”, необходимо переключиться в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который сочетает в себе простоту автоматического режима и в то же время позволяет внести поправку в работу машины — сделать фотографии принудительно светлее или темнее. Это делается с помощью компенсации экспозиции. Коррекция экспозиции обычно используется, когда в кадре преобладают светлые или темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается довести средний уровень экспозиции изображения до 18% серого тона (так называемая “серая карта”). Обратите внимание, когда мы берем более яркое небо в кадре, Земля оказывается темнее на фотографии. И наоборот, мы берем в кадр больше земли-небо светлеет, иногда даже белеет. Функция компенсации экспозиции помогает компенсировать уход теней и света за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы хорошо и удобно это ни было, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример-съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу, чтобы сфотографировать проезжающие мимо машины. В яркий солнечный день это, скорее всего, удастся, но если солнце сядет за тучу, автомобили окажутся слегка размытыми. Причем, чем меньше света, тем сильнее это размытие. Почему это происходит?

Экспозиция снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то во время открытия затвора они успевают сместиться и получаются слегка размытыми на фотографии. Время открытия затвора называется выдержкой.

Экспозиция позволяет получить эффект «застывшего движения» (пример ниже) или, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Скорость затвора отображается в виде единицы, деленной на некоторое число, например, 1/500 — это означает, что затвор открывается на 1/500 секунды. Это довольно короткая выдержка, при которой движущиеся автомобили и идущие пешком пешеходы будут четко видны на фотографии. Чем короче выдержка, тем быстрее движение может быть «заморожено».»

Если увеличить выдержку затвора, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы все равно будут видны, но автомобили уже будут заметно размазываться. Если выдержка составляет 1/50 или больше, риск получения размытых фотографий из-за дрожания руки фотографа увеличивается , и рекомендуется установить камеру на штатив или использовать стабилизатор изображения (если таковой имеется).

Ночные фотографии делаются с очень большой выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь уже невозможно обойтись без штатива.

Чтобы иметь возможность записывать выдержку, камера имеет режим приоритета выдержки. Он называется TV или S. В дополнение к фиксированной выдержке, он также позволяет использовать компенсацию экспозиции. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на уровень экспозиции — чем дольше выдержка, тем ярче фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным — режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма — это «зрачок» хрусталика, отверстие переменного диаметра. Чем уже это отверстие, тем больше глубина резкости-глубина резко изображенного пространства. Апертура обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, и т.д. В современных камерах можно выбрать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т. д.

Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости. Большая глубина резкости уместна тогда, когда вы хотите, чтобы все было четким — как передний план, так и задний план. Пейзаж обычно снимается с диафрагмой 8 и более.

Что такое диафрагма?

Типичным примером фотографии с большой глубиной резкости является зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой глубины резкости заключается в том, чтобы сфокусировать внимание зрителя на объекте и размыть все фоновые объекты. Этот трюк обычно используется В. Чтобы размыть фон на портрете, откройте диафрагму до 2,8, 2, иногда даже до 1,4-главное знать меру, иначе мы рискуем размыть часть лица.

Что такое чувствительность ISO?

Малый ДОФ-отличный способ переключить внимание зрителя с красочного фона на основной предмет.

Для управления диафрагмой необходимо переключить диск управления в режим приоритета диафрагмы (AV или A). В этом случае вы указываете устройству, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а все остальные параметры он выбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна компенсация экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции — чем больше значение диафрагмы, тем темнее снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вы, вероятно, заметили, что иногда на фотографиях присутствует рябь, зернистость или, как ее еще называют, цифровой шум. Шум особенно заметен на фотографиях, сделанных при слабом освещении. За наличие / отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр, как чувствительность ISO. Это и есть степень восприимчивости матрицы к свету. Он обозначается безразмерными единицами измерения — 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, и т.д.

При съемке с минимальной чувствительностью (например, ISO 100) качество изображения является лучшим, но вы должны снимать с меньшей выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы войдем в помещение, в котором гораздо меньше света, то не сможем снимать с минимальной чувствительностью — выдержка будет составлять, например, 1/5 секунды и при этом есть очень высокий риск “встряски”, как говорят из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с медленной выдержкой:

Что такое чувствительность ISO?

Обратите внимание, что волнение на реке расплывалось в движении и создавалось впечатление, что река не была ледяной. Но на фотографии практически нет шума.

Чтобы избежать «тряски» при слабом освещении, необходимо либо увеличить чувствительность ISO, чтобы уменьшить выдержку по крайней мере до 1/50 секунды, либо продолжить съемку при минимальном ISO и использовать. При съемке с помощью штатива с длинной экспозицией движущиеся объекты выглядят очень размытыми. Это особенно заметно при съемке ночью. Чувствительность ISO оказывает непосредственное влияние на экспозицию. Чем выше скорость ISO, тем ярче изображение будет при фиксированной выдержке и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного в ISO6400 поздно вечером на улице без штатива:

Что такое чувствительность ISO?

Даже по размеру сети заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зернистости часто используется как художественный прием, придающий фотографии “пленочный” вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы, вероятно, уже догадались, на уровень экспозиции влияют три параметра — выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Существует такое понятие, как” шаг экспозиции » или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем предыдущий. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если мы открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка уменьшается на 1 шаг
  • если мы откроем диафрагму на 1 шаг, чувствительность уменьшится на один шаг
  • если мы уменьшим выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличится на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность управления. Это необходимо тогда, когда нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не дать камере показать «любителя». Например, затемнить или осветлить передний план, когда больше или меньше неба попадает в кадр, соответственно.

Это удобно при съемке в одинаковых условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Как только я настроил и тот же уровень экспозиции на всех фотографиях. Неудобства в ручном режиме начинаются, когда приходится перемещаться между светлыми и темными местами. Если мы идем с улицы, например, в кафе и снимаем там на» уличных » настройках, фотографии будут слишком темными, потому что в кафе меньше света.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря одному и тому же свойству — поддерживать постоянный уровень экспозиции. При использовании автоматической экспозиции уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. В кадр попал большой темный предмет-они получили вспышку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты, то тени становятся черными. Клеить такую панораму потом одно мучение! Итак, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, предварительно установив экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно выставлены.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Результат-при склеивании не будет никаких “ступеней” яркости между кадрами, которые, скорее всего, появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, чем шире угол обзора объектива, тем больше фокусное расстояние, тем больше он похож на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние “в повседневной жизни заменяется на”зум». Это неверно, так как зум — это всего лишь фактор изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние разделить на минимальное, то получим коэффициент масштабирования.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас термин» эквивалентное фокусное расстояние » широко используется, он применяется для камер с кроп-фактором, которых большинство. Его цель-оценить угол охвата конкретного объектива / сенсора объектива и довести их до полнокадрового эквивалента. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР — реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) — коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кадре 1.5 составит 27-82 мм. Ниже приведен примерный список настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас есть камера с кроп-фактором, просто разделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которое вам нужно установить на объектив.

24 мм и менее — «широкоугольный». Угол охвата позволяет захватить достаточно большой сектор пространства в кадре. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за которого наблюдается тенденция к искажению пропорций объектов по краям кадра. Часто это выглядит эффектно.

Зум и фокусное расстояние

24 мм лучше не фотографировать групповыми портретами, так как экстремальные люди могут получить слегка вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и менее хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм — «короткофокусный».»Также подходит для ландшафта, а также съемки людей на фоне ландшафта. Угол охвата достаточно широк, но перспектива менее выражена. При 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в сеттинге.

Зум и фокусное расстояние

50 мм — это «нормальная линза».- Фокусное расстояние в основном предназначено для съемки людей, не находящихся ближе других. Одиночный, групповой Портрет, «Уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть собственными глазами. Вы можете сфотографировать пейзаж, но не каждый-угол поля зрения не так велик и не позволяет передать глубину и пространство.

Зум и фокусное расстояние

85-100 мм — «портретная живопись». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов высотой по пояс и в большем масштабе, преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить быстрые объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85мм F: 1.8. При съемке на открытой диафрагме восемьдесят пятый очень хорошо размывает фон, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив 85 мм, если это уместно, является натяжкой. Снимать пейзаж на нем практически невозможно; в помещении большая часть интерьера находится вне его поля зрения.

Зум и фокусное расстояние

135 мм — » крупномасштабная портретная живопись.- Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, где лицо занимает большую часть кадра. Так называемый портрет крупным планом.
200 мм и более — это «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля у водопоя, футболист с мячом посреди поля. Неплохо для съемки крупным планом небольших объектов — например, цветка на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Такие линзы лучше не использовать для портретов, так как лица визуально шире и более плоские. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм-перспективы практически нет. Близкие и далекие объекты в одном масштабе:Композиция в фотографии

Фокусное (реальное!) Расстояние, помимо масштаба изображения, влияет на глубину резко изображенного пространства (вместе с апертурой). Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости, соответственно, размытость фона больше. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для портретов, если вы хотите размыть фон. Здесь кроется ответ, и вопрос в том, почему “” и смартфоны не размывают фон в портретах хорошо. Их реальное фокусное расстояние в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркальных).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, самое время поговорить о такой вещи, как композиция. Короче говоря, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря чему фоторабота выглядит гармоничной и завершенной. Есть много правил, я перечислю основные из них, которые нужно изучить в первую очередь.

Свет — это ваш самый важный изобразительный носитель. В зависимости от угла падения света на объект, он может выглядеть совершенно по-разному. Черно-белый рисунок-практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце сзади) скрывает объем, предметы выглядят плоскими. Если источник света немного сдвинут в сторону-это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (задний) свет делает картины контрастными и драматичными, но с таким светом вы должны сначала научиться работать.

Композиция в фотографии

Не пытайтесь вписать в кадр все сразу, фотографируйте только суть. Фотографируя что — то на переднем плане, следите за фоном-он часто содержит нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки и тому подобное-все эти лишние предметы забивают композицию и отвлекают внимание, их называют «фото-мусор».»

Не ставьте основной предмет в центр кадра, слегка сдвиньте его в сторону. Оставьте больше места в кадре с той стороны, куда «смотрит»основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте самые лучшие.

Композиция в фотографии

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» -это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, в результате чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Мы берем портрет с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Отсутствие масштаба за счет увеличения фокусного расстояния (увеличения масштаба). Если мы фотографируем детей, нам не нужно делать это с высоты своего роста, мы получаем портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присаживайтесь!

Композиция в фотографии

Старайтесь не снимать портрет на вид спереди (как паспорт). Поворачивать модель лицом к основному источнику света всегда полезно. Вы можете попробовать другие углы. Главное-это свет!

Максимально используйте естественный свет-он более артистичен и “жив”, чем вспышка. Помните, что окно-это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, почти софтбокс. С помощью штор и тюля можно изменить интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем больше контраст освещения.

При съемке “в толпе», высокая точка съемки почти всегда выгодна, когда камера держится на вытянутых руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Постарайтесь, чтобы линия горизонта не разрезалась на две равные половины. Если интереснее на переднем плане, расположите горизонт примерно на 2/3 от нижнего края (земля-2/3, небо-1/3), если сзади — соответственно на 1/3 (земля — 1/3, небо — 2/3). Это также называется «правилом третей».»Если вы не можете прикрепить ключевые объекты к «третям», поместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать снимки?

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос — считается ли обработанная в фотошопе фотография «живой»и » реальной». В этом мнении люди делятся на два лагеря-одни категорически против обработки, другие — потому что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф должен обладать хотя бы базовыми навыками обработки фотографий — регулировать горизонт, обрезать, замазывать пылинку на матрице, регулировать уровень экспозиции, баланс белого.
  • Научитесь делать снимки, чтобы потом их не обрабатывать. Это экономит массу времени!
    Если картинка изначально получилась удачной, подумайте сто раз, прежде чем как-то “улучшить” ее программно.
  • Перенос фотографии В Ч / Б, тонировка, зернистость, применение фильтров автоматически не делают ее художественной, но есть шанс скатиться в безвкусицу.
    При обработке фотографии, вы должны знать, что вы хотите получить. Нет необходимости делать обработку ради обработки.
  • Изучите возможности используемых программ. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят вам достичь результатов быстрее и лучше.
  • Не увлекайтесь коррекцией цвета, не имея высококачественного калиброванного монитора. Если изображение хорошо смотрится на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо смотреться на других экранах и при печати.
  • Обработанная фотография должна быть «созревшей». Прежде чем опубликовать его и отдать в печать, оставьте на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вам захочется многое переделать.

Вывод

Я надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да, собственно, я и не ставил перед собой такой цели — “выложить” в нем все, что знаю. Цель статьи — лишь кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и детали, а просто приоткрыть занавес. Я старался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже так статья получилась довольно объемной — и это только верхушка айсберга!