Посещение автомагазинов

  • Ремонт Toyota
  • Практика диагностики
  • Купив автомобиль, вы сразу же столкнетесь с проблемой покупки для него различных материалов (масло, антифриз и т.д.), запчастей (колеса, свечи, резиновые ремни и т.д.) и всяких штучек, наподобие ароматизатора воздуха в салоне и очистителя топливной системы.

    Купить для автомобиля можно все и даже больше, с этим никто спорить не будет, но купить действительно нужный и качественный товар - это гораздо сложнее. Порой можно купить такое "фирменное", например, масло, после которого автомобиль сразу попадет в ремонт. Поэтому, рассматривая в магазине рекламные этикетки на упаковках, не забывайте, что, как говорится в старом анекдоте, "на сарае тоже кое-что написано, а там только дрова лежат". Может случиться, что вам продадут товар, который, мягко говоря, не совсем подходит вашему автомобилю. Примеров этому вам на любой СТО приведут достаточно.

    Итак, начнем с моторного масла. Его следует выбирать по двум показателям: а) по вязкости масла, которая определяется стандартом SAE и б) по комплексу свойств масла, который определяется стандартом API. .Вообще-то, это обозначает примерно то же, что и наш родной "ГОСТ", поэтому выражение "я залил "саевское" масло" имеет не больше смысла, чем выражение "я залил "гостовское" масло". В перевод на русский язык аббревиатура SAE означает "Американское обществ автомобилистов", a API - "Американский нефтяной институт". В двигателях японских автомобилей используется масло для широкого интервала температуры окружающего воздуха, т.е. всесезонное, например SAE 10W-40. При выборе масла надо руководствоваться следующим! соображениями. Чем ниже первое число (в данном примере это 10 тем меньшей вязкостью обладает данное масло на морозе (W - сокращение от английского winter - зима). То есть двигатель с маслом SAE 75W-40, например, при морозе -15°С провернуть стартером легче, чем двигатель, в котором залито масло SAE 10W-40. Второе число (в примере это 40) характеризует вязкость масла в масляной магистрали прогретого двигателя. Чем больше это число, тем выше будет давление масла в трущихся деталях, тем дольше будет служить двигатели меньше будет угар масла после достижения рабочей температуры i двигателе и т.д. Таким образом, масло SAE 40 при прогретом двигателе лучше масла SAE 30. Самое хорошее масло для любого японского мс тора SAE 5W-50, но это и самое дорогое масло, приготовленное на синтетической основе. Смешивать масла на минеральной и синтетической основе нельзя! Поверьте, многие тысячи двигателей были выведены из строя после добавления .до уровня минерального масла, в то время кг в двигателе была залита "синтетика" и наоборот. Выбирать масло по комплексу свойств надо следующим образом. Маркировка состоит и| нескольких знаков, например, API SE/CC, или API SH, или API CD, или просто SH и CD. Здесь буква S означает, что масло предназначено для бензиновых двигателей; С - масло для дизельных двигателей. Если в маркировке присутствуют обе буквы, например, S*/C*, то данное масло применимо для бензиновых и дизельных двигателей. Значком "*" данном тексте обозначена вторая буква маркировки масла по API. Эта буква берется из английского алфавита. Чем дальше она стоит от начала алфавита, тем масло современнее, т.е. лучше. Другими словами масло SF/CC лучше, чем масло с маркировкой SE/CD, для бензиновой двигателя, но для дизельного, наоборот, оно хуже. Если масло упаковано в фирменные банки (другое лучше не покупать, так как возможен обман) и все надписи сделаны на японском языке, то вы все равно найдите буквы 10W-40, 15W-50, 5W-30 и т.д. (это будет маркировка по стандарту SAE), а затем буквы SE, SF, SG, SH, CC, CD и др. (маркировка по API). Выбирайте и покупайте масло в соответствии со временем года и степенью форсированности вашего двигателя. Эти маркировка могут быть выполнены как печати где-нибудь сбоку или снизу. Если на упаковке .будут весьма красочные этикетки типа "Shell", "Mobil" и т.д., но вы не найдете маркировку, лучше такое масло не покупать. Ведь корпорация "Shell", например, выпускает очень много различных масел: от масла для судовых двигателей до масла для швейных машинок.

    Но, даже купив упаковку масла, на которой есть и маркировка, и штрих-код, к сожалению, нельзя быть до конца уверенным в том, что перед вами фирменный продукт. Покупаем же мы порой поддельную, например, водку во вполне "фирменной" упаковке. Но водку, понюхав и попробовав, можно и не пить, а масло в мотор залили и все, он, мотор, не говорит сразу о том, что масло плохое, а когда "скажет", будет уже поздно, "приехали". И хотя, как говорил товарищ Бендер, "при современном развитии печатного дела на Западе"... , мы рискнем дать несколько советов, которыми можно руководствоваться при покупке масла.

    1. Посетите несколько СТО и поинтересуйтесь, какое масло мастера считают на сегодняшний день самым плохим. Может быть, это и субъективный подход, но он поможет вам исключить самый худший вариант.
    2. Хотя штрих-код и не является абсолютной гарантией качества, все же предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого он присутствует.
    3. При покупке отдавайте предпочтение маслам тех фирм, представительства которых есть в городе, в этом случае вероятность того, что вы покупаете действительно фирменное масло, возрастает. Во Владивостоке это фирмы "Mobil", "Caltex" и др.
    4. Масло, на упаковке которого написано название конкретной фирмы, выпускающей автомобили (например, написано: "Toyota" или "Одобрено фирмой "Toyota"), лучше не брать. Не может фирма одобрить то или иное масло, т.к. масло заливается в двигатель, а не в автомобиль, а двигатели могут быть самыми разными, разного года выпуска, разной степени форсированности и работать на разном топливе. Масло может соответствовать каким-то стандартам той же фирмы "Toyota", но есть же и другие фирмы со своими стандартами на масло, поэтому не представляется логичным для солидной фирмы, выпускающей масла, писать крупными буквами на упаковке "Toyota" или "Mitsubishi".
    5. Предпочтительнее покупать масло, на упаковке которого инструкция о том, как поступать с отработанным маслом и пустой тарой, занимает, по меньшей мере, целый абзац. Это хоть какая-то гарантия, что масло привезено из цивилизованной страны, где индустрия подделок не так развита. А если на упаковке будет еще и адрес фирмы-изготовителя (что, впрочем, бывает довольно редко) - это должно еще более укрепить вашу веру в качество покупаемого масла.
    6. На упаковках с плохим маслом в абсолютном большинстве случаев были надписи типа "Super" или "High". Можно предположить, что и надпись "Extra" также популярна среди подделок.
    7. Если на упаковке написано что-нибудь вроде: "...значительно уменьшает потери на трение в двигателе...", то вас это должно насторожить. Что такое "значительно", если все потери на трение в двигателе укладываются в 7 % его мощности.
    8. Все масла закрыты герметично, поэтому упаковка должна быть чистая, нарядная и, конечно же, не вскрытая.
    9. Все поддельные масла, которые нам встречались, на день продажи были самыми дешевыми среди фирменных масел своего класса.
    10. Вероятность купить действительно фирменное масло будет выше, если вы отправитесь за покупкой в солидный автомагазин, который дорожит своей репутацией.
    11. Чем выше вязкость масла (при прочих равных условиях), тем дольше проходит ваш двигатель, но тем труднее его будет провернуть при запуске, особенно зимой.
    12. Избегайте покупать масло SAE 5W-30. Некоторые японские инструкции не рекомендуют при этом масле двигаться долгое время с большой скоростью (оно ведь жидкое). В наших условиях нормальный дизельный двигатель с исправным стартером и хорошим аккумулятором заведется и на SAE 10W-30.
    13. Лучшее масло для Приморского края по вязкости летом - 15W-40, зимой - 10W-30. Зимой масло 15W-40 может выдавить масляный фильтр, такие случаи известны (а двигатель заведется), а летом у масла 10W-30 будет больше угар, чем у 15W-40, т.е. будет больший расход.
    14. Все всесезонные масла таковыми являются за счет присадок. Избыток одной присадки достигается за счет недостатка других, которые определяют различные свойства моторного масла. По этой причине можно считать, что масло, имеющее вязкость SAE 10W-30, скорее всего, будет лучше масла с вязкостью SAE 10W-40 по всем показателям, кроме вязкости, а следовательно, угара и несущей способности.

    Теперь поговорим о "синтетике", т.е. о моторных маслах на синтетической основе. Согласно литературным данным (впрочем это проверено и на практике), синтетические масла по своим характеристикам лучше, чем моторные масла на минеральной основе. Но, с нашей точки зрения, у них есть свои недостатки и вы должны их знать.

    Во-первых, цена. Вы скажете: а срок службы? Да, он, конечно, большой (об этом - в-третьих), но не напоминает ли вам это ситуацию в армии, где один солдат каждый день подшивает на свою гимнастерку новый хлопчатобумажный подворотничок, а второй раз в месяц там же закрепляет кусок ослепительно белой пластмассы?

    Во-вторых, несовместимость с минеральными маслами. Как результат - два, может быть, не очень важных момента. Первое. Где-то в глуши, в тайге у вас возникла необходимость долить до уровня "ушедшее" куда-то моторное масло. В окрестных деревнях вы вряд ли найдете "синтетику". Конечно, в случае использования минерального масла в него также не рекомендуется добавлять другое минеральное масло, т.к. нарушится баланс присадок, но если это единственный шанс "дотянуть" до цивилизации? Второе. Моторные масла в большинстве своем минеральные. Все присадки, все промывки, да и весь двигатель с его резинками и прокладками - все в первую очередь рассчитано на минеральное масло. Как тут поведет себя "синтетика" - неизвестно. Да, "Формула-1" пользуется синтетическими маслами, ну, и пусть себе пользуется. Они после каждой гонки двигатель перебирают, а масло, уж точно, меняют после каждого заезда.

    В-третьих, судя по рекламе, "синтетика" должна "ходить" до 60000 км. Наш знакомый, большой друг своего автомобиля ("Toyota Surf', 2L-T), попросил залить "синтетику". Нет проблем, желание клиента... Через 10000 км по консистенции она была как сгущенное молоко, что обнаружили совершенно случайно. Что на нее повлияло, может топливо наше российское (на флоте, например, моторное масло подбирается в соответствии топливу), может "синтетика" была некачественной. От последнего предположения мы плавно переходим к четвертому пункту. И, наконец, в-четвертых. Вот вы, дорогой товарищ, можете купить большую бочку масла? А заказать партию пластмассовых бутылок? Расфасовать, наклеить этикетки и "толкнуть" на рынок партию товара совсем не сложно. И что бы вы написали на этикетке, что бы этот товар продать подороже? Я бы написал, что в бутылке находится суперсинтетическое масло SAE OW-50. Впрочем, можно поступить проще: купить партию дешевого минерального масла и заменить у всех бутылок наклейки. Естественно, с заветным словом "Sintetica".

    Кроме того, "синтетика" обладает высокой текучестью и очень высокими моющими свойствами. Это приводит к тому, что весь, даже полезный нагар в двигателе будет отмыт, что в свою очередь вызовет подтекание масла. И таких случаев много. Ездит себе машина на минеральном масле несколько лет (естественно, с регулярной его заменой) и двигатель у нее абсолютно "сухой". Нигде никаких потеков на нем не заметно, двигатель масло не "ест", дыма из выхлопной трубы нет, в общем, все нормально. Но вот владелец, заработав где-то кучку денег, решил порадовать свой двигатель - заменил моторное масло на "синтетику". И через месяц-другой выясняется, что в его двигателе все сальники надо менять, что маслосъемные колпачки не держат, что стыки всех прокладок "потеют". А с минеральным маслом всего этого не было.  И таких случаев, когда меняли "минералку" на "синтетику", а потом приезжали в авторемонт устранять течь моторного масла, довольно много.

    Все эти возражения могут показаться в какой-то степени несерьезными, но тем не менее... Если у вас есть деньги и вы уверены в хорошем состоянии своего двигателя - покупайте "синтетику", но меняйте ее, как обычное минеральное масло. Тогда точно проблем не будет. Вообще, проблема выбора между "синтетикой" или "минералкой" напоминает аналогичную проблему выбора возле водочного магазина. Что лучше купить, дешевую водку или дорогую? Дорогой можно выпить больше, но получить при этом букет проблем. Так и на "синтетике" можно проехать дольше, чем на "минералке", но с риском для "здоровья" автомобиля.
    Если ваш двигатель оснащен турбиной, то желательно найти масло с надписью "Turbo". Впрочем, маркировка масла по API SG, а тем более SH - для бензиновых двигателей, и CD, а тем более СЕ и CF подразумевает использование масла в высокофорсированных двигателях, в том числе и турбонаддувом.

    В заключение хотелось бы сказать о том, что очень неплохо в иномарках зарекомендовали себя отечественные моторные масла. Их по старинке называют "жигулевскими", хотя на упаковке этих м.асел написано, что изготовлены они по лицензии, следовательно "жигулевскими" как таковыми они не являются. Эти масла конечно дешевле импортных. По своим качествам они находятся на уровне SF/CC, т.е. вполне приличные масла для обычных двигателей 80-х годов, но в двигатели с турбонаддувом мы не рекомендуем их заливать. Это уже не раз опробовано и результат один - турбины начинают "свистеть", давление наддува снижается. Если вам предложат моторное масло "на разлив" или в самодельных упаковках, то лучше откажитесь от него, как бы соблазнительно дешево оно не стоило. Может быть, это вполне работоспособное масло, но ведь источник его происхождения неясен: с корабля ли, с экскаватора ли его позаимствовали, неизвестно.

    Трансмиссионные масла. Для механических коробок передач используется масло SAE 75-95 и API GL-4. В северных районах лучше использовать менее вязкое масло (SAE 75), а в южных, особенно при изношенной коробке передач, более вязкое (SAE 95). Ну а большинству машин подойдет всесезонное масло SAE W75-95. Использование масла API GL-5 вместо API GL-4 вполне допустимо, но по экономическим соображениям вряд ли целесообразно. Эти масла по всем параметрам лучше, чем GL-4 (в основном GL-5 лучше работает при "ударных" нагрузках), и в главную передачу фирмами обычно рекомендуется заливать только его, т.к. там, в основном из-за наличия гипоидного зацепления, условия работы всех механизмов тяжелее, чем в коробке передач. Главная передача расположена в заднем (и в переднем у джипов) мосту. Если моста у вашего автомобиля нет, т.е. он заднеприводной, но задняя подвеска независимая (а это большинство современных машин), то все равно сзади есть, так называемая, главная передача, которая находится в специальном картере. К этому картеру "подходит" карданный вал и приводы на задние колеса. Отечественным аналогом масла GL-5, можно считать масло "ТАД-17И" или "ТМ-5-18".
    В переднеприводных автомобилях картер главной передачи выполнен за одно целое с корпусом коробки передач коробки передач. Существуют модификации автомобилей, где главная передача и коробка передач имеют совмещенную смазку. И существуют модификации, где смазка раздельная. В первом случае в коробку через заливное отверстие заливается масло, которое и смазывает оба агрегата (если коробка передач автоматическая, то главная передача также смазывается "Dexron-ll").  Сливная пробка в этом случае одна. Если сливных пробок две, то, скорее всего, у вас модификация с раздельной смазкой и в этом случае должно быть и два заливных отверстия. В одно заливается масло для коробки передач (если это "автомат", то, например, "Dexron-ll" ), а в другое масло для главной передачи, либо GL-5, либо GL-4.
    Встречаются масла, на упаковке которых есть аббревиатура HD -"высокое давление", это обычно соответствует маслу GL-4.

    В автоматическую трансмиссию следует заливать масла ATF. Вернее, не масла, а специальные синтетические жидкости (ATF расшифровывается как "жидкость для автоматической трансмиссии") Этих жидкостей достаточно много, все они имеют сложный состав с массой различных присадок и называются ATF. Различные фирмы-производители ATF дают свои названия жидкостям, которые они рекомендуют для автомобилей, и так уж сложилось, что на сегодняшний день большинство японских автомобильных фирм (впрочем, не только японских) рекомендуют использовать для выпускаемых ими автомобилей жидкость, известную как "Dexron-ll" или "Dexron-lll".  Она бывает разной вязкости (определяется стандартом SAE), и, если коробка-автомат уже изношена, то из двух банок "Dexron-ll" ("Dexron-lll") следует выбрать банку, в которой ATF имеет большую вязкость. Все "Dexron"ы между собой смешиваются. Поддельных, низкого качества жидкостей ATF почти не встречается, но, на всякий случай, рекомендуем покупать их только в солидных автомагазинах. Иногда на рынке предлагают "Dexron" на разлив, это может оказаться отечественным маслом "АМГ", которое в коробки лучше не лить, так как в нем отсутствуют специальные противозадирные добавки. С отечественным маслом марки "А" для автоматических коробок передач тоже лучше не экспериментировать.

    Теперь вы примерно знаете, какое масло вам нужно покупать. Но прежде чем идти в магазин, выясните, какое же трансмиссионное масло уже залито в вашу машину. Известны случаи, когда в раздаточную коробку полноприводного автомобиля заливалось масло ATF, а в задний мост LSD. Это обосновано тем, что коробки эти полуавтоматические, т.е. с элементами и механизмами автоматической коробки передач, а в мостах стоят самоблокирующиеся редукторы повышенного трения.

    Различные присадки в масла. Целые институты очень известных зарубежных фирм годами работали для того, чтобы изготовить масло с таким комплексом добавок (противоокислительных, моющих, пеноснижающих, противозадирных и др.), который позволил бы ему работать долго и надежно. Специалисты миллиграммами различных присадок выводили свойства масла на оптимальный уровень, так, чтобы эти присадки помогали двигателю "жить" и при этом не мешали друг другу. Известно, что различные масла не смешиваются друг с другом, т.к. при смешивании масел, приготовленных на натуральной основе, с маслами на синтетической основе нарушается баланс присадок и может произойти их свертывание (а есть еще полусинтетические масла). А тут -раз, плеснул чего-то из пузырька в масло, и оно тут же обрело чудесные свойства. И это "что-то" в равной степени хорошо смешивается и с "синтетикой", и с минеральным маслом. Так и хочется усомниться в достоверности этих свойств: даже если сразу что-то может быть и улучшится, но что будет с двигателем, например, через год, не знает никто.

    Вы никогда не задумывались, почему в аннотации к любому лекарству (для человека) один абзац говорит о пользе этого лекарства, а потом две страницы о противопоказаниях, т.е. о вреде, который оно может принести. Да еще и предупреждение: употреблять по рекомендации врача. В случае с автомобилем любая присадка в двигатель -это то же лекарство, но в сопроводительных листках к ней рассказывается только о положительных результатах. Причем, для всех двигателей сразу, не зависимо от того, изготовлены они в 1979 году или в 1999.' И ни слова о побочных эффектах или рекомендациях "врача", т.е. автомеханика. Вот и умирают двигатели. И не только двигатели.

    Итак, перейдем к наиболее распространенным на прилавках магазинов присадкам.

    Присадки, очищающие двигатель. Если в прошлом двигатель варварски эксплуатировали, то внутри него образовались шлаковые отложения и нагар. Все это висит внутри двигателя, "душит" его потихоньку, но жить дает. Вы, такой добрый, заботливый хозяин, прочитав очередную рекламную статью, даете двигателю моющую присадку, и весь нагар (весь!) - хлоп на дно картера. Вот тут и начинается самое интересное. Сначала мелкие кусочки шлаков и нагара в течение 2-3 минут основательно забьют масляный фильтр. В нем сработает (если сработает) предохранительный клапан, и - все, фильтра вроде бы и нет, масло с абразивными частицами нагара и шлаков летит напрямую к вкладышам коленчатого вала, например. Там часть абразива быстро внедряется в мягкий металл вкладыша и... Как медным диском с вкраплениями алмазного порошка пилится гранит, так и алюминиевый вкладыш начнет "пилить" шейку коленвала. Конечно, масляная пленка должна исключать контакт вкладыша и шейки, но при запуске? При низком давлении масла на холостом ходу? А если вы трогаетесь с места, резко бросили сцепление, и двигатель заглох? В самый момент остановки двигателя масляной пленки уже может и не хватить. Поэтому, если вы хотите экспериментировать со своим двигателем - пожалуйста, но мы все же рекомендуем при образовании нагара внутри двигателя просто, как уже говорилось выше, сменить масло несколько раз подряд Моющие добавки в масле плавно и безболезненно сделают свое дело, и двигатель внутри станет чистым. Присадки, уменьшающие трение. Это отечественные "Форум", "Аспект-модификатор" и другие, а также масса импортных, основанных на уникальных свойствах фторопласта. Нужно их покупать или нет -вопрос, ответ на который зависит от конкретного случая. Для начала познакомим вас с нашим опытом общения с "Аспект-модификатором".

    Когда несколько лет назад этот препарат для снижения трения появился в продаже, мы его по просьбе клиентов добавляли в моторное масло. Эффект был поразительный. Двигатель, в который на холостом ходу заливался "Аспект", через несколько секунд затихал, увеличивая при этом обороты холостого хода на 200 об/мин. После этого обороты холостого хода регулировочным винтом "задавливались" (вот и экономия топлива), и мотора под капотом было абсолютно не слышно. Как эта добавка скажется через год, неизвестно, но мгновенный результат нравился всем. Но потом эффект исчез: клиент покупает у фирмы "Аспект-Модификатор", мы его вливаем в двигатель, после этого утешаем владельца: "Кажется, тише стало...". Но двигатель тише работать не стал (да и оценка эта довольно субъективная), а вот обороты холостого хода двигатель не увеличивал точно, а это более объективно. Дальше - хуже. Пришла одна машина с "запоротым" двигателем, другая... Все лили "AM", который в двигателе вызывал свертывание масла. Может быть "Аспект-Модификатор" был поддельный, может масло, теперь трудно выяснить.

    Использование клиентами различных полимерных присадок, а также накопленный нами опыт позволяет сделать следующий вывод. Все эти присадки работают в очень узком диапазоне износа двигателя. Когда двигатель в хорошем состоянии, добавка присадки никак на его работе не сказывается. Когда этот двигатель уже "конченный" - то же самое. Поздно пить "Боржоми", когда почки отказали. Но иногда при добавлении того же "Форума" получаются очень хорошие результаты. Просто в том двигателе износ был на такой стадии, когда добавление полимерной присадки очень заметно снизило трение в двигателе. Все мелкие дефекты изношенных поверхностей полимерная присадка замаскировала. До первого перегрева двигателя (это проверено). Этим всем и объясняется тот факт, что один автолюбитель не нарадуется на тот же "Форум", а другой считает его совершенно бесполезным. И все-таки, в большинстве случаев добавлять что-то в тщательно сбалансированный состав фирменного масла... Оно что, плохое? Значит, разработчикам этого масла фирмы "Mobil", "Shell" и другие зря деньги платят? Поэтому, может быть, не стоит самостоятельно улучшать фирменное масло, хотя бы потому, что "лучшее - враг хорошего". Хотя, повторяем, в ряде случаев "залечить" двигатель с помощью полимерной присадки удавалось. И на упаковках всех этих добавок есть ссылки на положительные результаты различных испытаний. Но это ведь все испытывалось в лабораторных условиях или в условиях приближенных к ним. Будет ли положительный эффект от применения каких-нибудь добавок в моторное масло в вашем двигателе - неизвестно. Это похоже на ситуацию с таблетками от головной боли. Их продается великое множество и все они на "десять рядов" проверены, все сертифицированы, все призваны снимать головную боль и все очень хорошие. Но каждому конкретному человеку (в его конкретном состоянии) может хорошо помочь только один вид этих таблеток. А если этому конкретному человеку обеспечить здоровый образ жизни, то никакие таблетки ему будут уже не нужны. Так что обеспечьте "здоровый образ жизни" своему двигателю и не пользуйтесь "таблетками" для его улучшения.

    Добавки в топливо очищают, улучшают, нормализуют, но при этом "убивают" двигатель. Ситуация аналогична описанной выше: все продукты коррозии висели на стенках топливопроводов, топливного бака, отлетая понемногу и забивая фильтры и жиклеры, поэтому вам приходилось примерно раз в год менять, например, фильтр тонкой очистки. За все годы эксплуатации автомобиля этой грязи накопилось столько, что после добавки очистителя топливной системы, когда она разом отлетит, что-нибудь может забиться насовсем. В лучшем случае это будет фильтр тонкой очистки, с этим еще можно смириться. Заменят вам его на СТО, зато в автомобиле будет чистая топливная система. Но к | сожалению, это не единственное отрицательное последствие действия | очистителя. Дело в том, что эти очистители растягивают время горения | бензина в камерах сгорания. Подобрать присадку в бензин так, чтобы | время горения этого бензина осталось неизменным, невозможно. Бен-зины разные, с разным временем горения, хотя и называются все, например, АИ-93. Если сделать очиститель таким, чтобы время горения бензина уменьшилось, появятся детонационные стуки, в противном S случае после добавления очистителя двигатели работают мягко, но топливо не успевает все сгореть в цилиндрах; в результате, после появления в магазинах очистителей топливной системы, в ремонт пошли машины с прогоревшими выпускными клапанами, так как увеличилась тепловая нагрузка на них. Возросло и число машин в которых были забиты или расплавлены каталитические сетки в выхлопной трубе. Все владельцы перед поломкой пользовались очистителем топливной системы. А за годы, предшествовавшие появлению в наших магазинах этих очистителей, в машинах, которые мы ремонтировали, не было ни одного прогоревшего клапана или забитого катализатора. Хотя двигатели в ремонт приходят те же: 1S, СА-18, ЗА и т.д. Выводы можете делать сами. Но следует заметить, что в ряде случаев эти жидкости для очистки топливной системы помогали. Если у вас карбюраторный двигатель, обладающий простой топливной системой, которая чистится и разбирается за один день, то рисковать, добавляя что-либо в бензобак, нет смысла, а вот если у вас впрыск или дизель - другое дело. Тут разобрать и почистить всю систему порой просто невозможно (форсунки или редукционные клапаны вообще не разборные); чистить топливный насос высокого давления у дизельных двигателей - занятие очень хлопотное и дорогое. Так что, если есть сильное подозрение, что топливная система "забита" грязью или водой, придется что-то добавлять в топливо. Но:
    - препарат должен быть действительно качественный;
    - топливо должно быть также качественное (кстати, как разный бензин имеет свое октановое число, так и различное дизельное топливо характеризуется своим цетановым числом, поэтому, сами понимаете, японская "солярка" несколько отличается от отечественной). В этом случае меньше вероятность того, что в вашей "модификации" топлива получится что-нибудь очень вредное для двигателя.
    - вы должны придерживаться инструкции по применению препарата (в хорошем магазине вам ее дадут, и даже на русском языке).

    Только в этом случае можно как-то гарантировать, что двигатель не будет испорчен.
    Но, если у вам кажется, что топливная система автомобиля засорена, все-таки лучше обратиться в автомастерские, где есть специальные установки ;для промывки этой топливной системы. Это будет эффективней и менее "болезненно" для двигателя.

    Жидкость, добавляемая в систему охлаждения для устранения течи. Если в вашем автомобиле появилась течь в системе охлаждения, то устранять ее надо в процессе ремонта, а добавка в антифриз - это лишь отсрочка ремонта. К тому же неизвестно, насколько эффективно будет работать система охлаждения после ее применения. Как правило, после использования любой "антитечи", снижается эффективность всей системы охлаждения и особенно радиаторов. Все эти "антитечи" сделаны только для того, чтобы вы на своей машине смогли без проблем вернуться домой из отпуска или командировки. А избежать ремонта при "уходящем" "Тосоле" вам вряд ли удастся. Впрочем, можно купить еще одну красивую импортную бутылочку "Средство для очистки системы охлаждения" и ее помощью очистить радиатор, печку, шланги и т.д. от накипи и различных отложений (и от последствий оставленных предыдущим средством). Но опять проблемы: никто не знает в какой степени коррозия поразила изнутри ваш двигатель, заводская инструкция этого не знает тем более, а вдруг, залив очиститель в радиатор автомобиля, вы очистите что-нибудь до дыр? Прикиньте, во что вам станет в этом случае ремонт. Может быть, лучше двигатель промыть просто чистой водой?

    А еще лучше, пусть этим занимаются специалисты СТО тогда дырки, появившиеся в радиаторе после промывки будут уже их "головной болью .А вы потом просто купите свежий антифриз и зальете его в двигатель. Но если вы собираетесь ехать в дальнюю поездку то конечно, баллончик с жидкостью для устранения течи в системе охлаждения купить следует. Мало ли что может случиться вдали от цивилизации с вашим автомобилем. Если у вас вдруг потечет радиатор,, то летом хоть из луж воду можно доливать, а что делать зимой? А эти баллончики, по крайней мере на некоторое время, решат проблему, они, собственно, для этого и создавались. Только, опять же, покупать их следует там, где вас не обманут. И еще один момент вам следует знать. Все заливаемые в радиатор "чудесные" составы предполагают исправную систему охлаждения и чистый антифриз.

    Кстати, поговорим об антифризе. Антифриз - это собирательное название незамерзающих жидкостей, а "Тосол" - это одна из марок незамерзающих жидкостей с антикоррозийными добавками. Все антифризы между собой вообще-то смешиваются, но данными о том, какие свойства в этом случае они приобретают, мы не обладаем. Впрочем этими данными никто не обладает. В осадок обычно ничего не выпадает, да и сразу при 0°С эти смеси не замерзают, однако, как поведут себя элементы системы охлаждения в дальнейшем, неясно, ведь при смешивании разных антифризов вы снова нарушаете баланс присадок. В настоящий момент в продаже есть просто антифриз из этиленгликоля, "Тосол" и его аналоги (тот же антифриз, но с добавками), антифриз типа "Лена" (в нем сложный солевой раствор) и спиртовой антифриз. Все эти жидкости разбавляются водой, но при этом, как правило, повышается температура их замерзания. Для вашей машины пригодны они все (но по отдельности), кроме спиртового антифриза, главное, чтобы покупаемая вами жидкость была в герметичной заводской упаковке. Купить качественный "Тосол" на рынке "на разлив" еще никому не удавалось: слишком велик соблазн разбавить его водой на всех этапах заливки-переливки.

    Свечи зажигания. Поддельные свечи зажигания владельцы машин покупают даже чаще, чем поддельное импортное моторное масло. Но, к счастью, эта покупка
    не ведет к поломке двигателя. Тем не менее, покупая свечи, обратите внимание на следующие моменты:
    - на упаковке не должно быть названий фирм-производителей автомобилей. Как уже не раз отмечалось, на автомобилях одной и той же фирмы двигатели могут быть самые разнообразные, вплоть до роторных, и свечи зажигания у них, естественно, разные;
    - наличие штрих-кода на упаковке;
    - o на упаковке должен быть адрес фирмы-изготовителя;
    - марка свечи должна соответствовать двигателю вашего автомобиля (но тут могут быть отклонения, о которых будет рассказано ниже).

    К сожалению, качество нашего бензина (большое содержание тетраэтила свинца, например) резко сокращает срок работы свечи, вне зависимости от того, фирменная она или нет. Узнавать в мастерских или у знакомых, какие свечи вам следует покупать для вашего автомобиля, почти бесполезно, т.к. фирм, которые производят свечи, много, и они все выпускают примерно одно и то же. Вам, например, сказали, что для вашего двигателя подойдут свечи BP5ES, а их в продаже на сегодняшний день нет. Но есть другие, порой даже лучшего качества, и к вашему двигателю они очень даже подходят, но изготовлены другой фирмой и называются по-другому. Поэтому отправляйтесь в хороший автомагазин, где продавец с каталогом в руках скажет, какие свечи в данный момент есть в продаже из тех, которые рекомендуются для вашего двигателя. Он сможет показать вам страницу из каталога, где написано, что в таком-то двигателе, такого-то года выпуска используется такая-то свеча зажигания такой-то фирмы. Но кроме нее можно использовать и такие свечи, и такие, но других, вполне достойных фирм. Ведь вам, в общем-то, все равно, какой фирмы свечи будут ввернуты в ваш двигатель. Тем более что специально обманывать вас в солидном магазине, скорее всего, не будут. И еще о свечах зажигания следует сказать следующее. То, что они, пусть даже самые дорогие и самые фирменные, но купленные в наших магазинах, могут оказаться с браком, известно всем. Но вы, покупая новые свечи зажигания, должны учитывать такой момент. У свечи есть своя характеристика - калильное число. Оно определяет, помимо всего прочего, долговечность свечи и ее способность самоочищаться. Можно, например, купить свечи Q-20 фирмы NGK, но при езде по городу (1500-2500 об/мин) они, особенно зимой, будут регулярно загрязняться и давать сбои. Морозным утром двигатель с такими свечами может даже не запуститься. Но как только вы поедете куда-нибудь далеко, да по хорошей дороге и будете держать при этом 3000-4000 об/мин, свечи зажигания сразу очистятся и работа их станет штатной. И ездить в таком режиме в соседний населенный пункт и обратно вы сможете примерно в течение года. Но при спокойной езде свечи снова будут загрязняться.

    Купив свечи Q-14, вы решите проблему загрязнения свечей. На этих свечах можно год "пилить" потихоньку в городе и горя не знать. Но в соседнюю область и обратно (при хороших оборотах двигателя) с этими свечами вы вряд ли сможете съездить больше одного раза, и при этом в пути эти свечи будут вызвать калильное зажигание. Поэтому продавец и советует вам по каталогу купить свечи Q-16, т.е. нечто среднее, не учитывающее вашу манеру вождения автомобиля. Но зимой, при езде по городу, когда двигатель и 2500 об/мин выдает редко, когда он не успевает даже как следует прогреться (а вы уже на работу приехали), свечи не самоочищаются. Они загрязняются, возрастают утечки тока, начинаются проблемы с утренней заводкой двигателя. Поэтому на зиму свечи лучше заменить на другие, с меньшим калильным числом. И последнее. Обычные свечи имеют размер под ключ х21, у "твинкамовских" свечей это х17, больше никаких различий в них нет.

    Аэрозоли для чистки карбюратора. Их можно разделить на две группы. Одни заполнены пеной, которую, как указано в инструкции надо "полить во внутрь, заглушить двигатель, еще полить, выждать около 15 минут и завести двигатель". За 15 минут пена все отложения на клапанах, жиклерах, форсунках и т.д. разъест, т.е. отмоет. Таким образом, в значительной степени можно очистить внутренности топливной системы и (это проверено) даже нагар на впускных клапанах и поршнях. Другие баллончики выплескивают струю растворителя, вернее, смеси растворителей. Конечно, никакой серьезной чистки жиклеров и т.п. не получится: слишком быстро испаряется растворитель. Но этот препарат незаменим для быстрой очистки внешних рычагов, пружинок и всего остального на карбюраторе. Главное же, с его помощью можно вернуть изначальную подвижность воздушной заслонке у карбюраторных двигателей. На этих баллончиках обычно написано "Sprey carb & choke cleaner". Если там написано еще что-нибудь про жиклеры и нагар на клапанах, то это подделка. Для того, чтобы удалить отложения на тех же клапанах нужно время, т.е. нужна пена. Если на баллончике есть надпись "Heavy Duty", то растворитель в баллончике более сильный. И еще одно наблюдение. Чем приятней пахнет содержимое баллончика, тем хуже он все очищает. В общем, аэрозоли для чистки карбюратора - полезное приобретение, только покупать следует фирменные и не требовать от них действительно полной очистки карбюратора. Также следует отметить, что очистители карбюраторов с успехом могут быть использованы при ремонте двигателей с впрыском топлива и дизельных двигателей. Ведь состав очистителя, поданный мощной струёй, удаляет любые отложения и грязь с любой поверхности в различных клапанах, форсунках, серводвигателях, в любых воздушных каналах и т.д.

    ENGINE OIL STOP LEAK. - как написано на упаковке, эта присадка устраняет течь масла в двигателе. И на самом деле, "задубевший" сальник становится мягким, а его трещины склеиваются. В некоторых случаях может уменьшиться и течь масла. Но если рабочая поверхность сальника стерта, или он провернулся и почти вывалился из посадочного гнезда, конечно, препарат не поможет. Довольно эффективно этот препарат действует, если "засохли" уплотняющие резинки под клапанной крышкой, трамблером, на вакуумном насосе у дизелей и т.д. Но ведь течь масла из-под прокладок и сальников, как известно, зачастую вызывается засорением системы вентиляции картера, и в этом случае эта присадка, увы, не поможет. Выхлопные газы выдавят любую "резинку", даже совершенно новую и фирменную. Итак, это последнее, что вы можете купить в магазине, для того чтобы только отсрочить дорогостоящий ремонт двигателя. Остается только заметить, что долго ездить с маслом, в которое залита эта присадка, не следует, так как после ее добавления ваше моторное масло уже почти не масло, вернее, не то масло, которое требуется вашему двигателю. Но эта присадка и создана для того, чтобы можно было доехать до дома из какой-нибудь дальней поездки.

    В продаже вы можете встретить препараты, возвращающие первоначальные свойства приводным ремням. При их применении у вас перестанут шуметь эти ремни, и натягивать их, для того чтобы избежать проскальзывания, надо будет с меньшим усилием. Значит, и подшипники все целее будут. Но мало вероятно, что обработанный ремень будет очень долго служить. Конечно, если вы собрались через неделю продавать свой автомобиль, то для снижения шума двигателя есть резон купить такой препарат.

    Препараты для восстановления аккумуляторов. Если у вас появилось желание приобрести что-нибудь подобное, имейте в виду, что, во-первых, чудес не бывает, а во-вторых, "чудеса" с аккумулятором могут вывести из строя всю электронику автомобиля. Поэтому купите новый аккумулятор. Из двух одинаковых выберите тот, который тяжелее. Или дороже. Это позволит вам надеяться, что аккумулятор послужит не одну зиму. Покупая аккумулятор гораздо большей емкости, чем штатный, вы серьезно рискуете "здоровьем" генератора.

    Препараты для восстановления краски автомобиля, ухода за салоном, за приборной панелью; препараты, защищающие лакокрасочное покрытие, резину на колесах, диски и бамперы и т.д. и т. п. Все эти препараты нужны ровно на столько, на сколько вы любите свой автомобиль. Безусловно, после применения этих химикатов автомобиль станет наряднее и красивее и надолго сохранит товарный вид. Насколько это важно для вас, решайте сами. Подделок на рынке "автомобильной косметики" гораздо больше, чем где бы то ни было, поэтому старайтесь покупать продукцию только известных фирм: "Super-X", "STP", "WYNN'S" и др. Если вы не уверены в широкой известности, а значит, и в солидности фирмы изготовителя, спросите продавца, что она еще выпускает. Мощные фирмы выпускают не один-два вида каких-либо препаратов, а целую гамму самых разных. Это будет видно или по каталогу, который должен быть в магазине, или по изобилию на витрине.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что снаружи автомобиль и двигатель можно мазать, поливать, опрыскивать и растирать чем угодно (из фирменных препаратов): большого вреда при ошибке в выборе препарата вы не совершите. А вот прежде чем что-то заливать внутрь двигателя или коробки-автомата, хорошо подумайте и лучше посоветуйтесь с кем-нибудь из специалистов.

    Покупая для своего автомобиля в магазинах или на рынке какие-нибудь резинки (пыльники, втулки и т.д.), обязательно понюхайте их. Если никакого запаха не будет, значит, изделия качественные и, скорее всего, "фирменные". Все поддельные резинки сильно пахнут, и срок их службы оставляет желать лучшего. В заключение, об автомагазинах вообще. Спросите у продавца, подойдет ли эта (или другая) деталь к вашему автомобилю. Если да, то где это написано? Если каталога вам все-таки не покажут, придумав что-нибудь по этому поводу, на всякий случай оговорите, можно ли, и если можно, то как, вернуть товар, если он не подойдет. Например, только после монтажа противоугонной системы в автомобиле можно узнать, работает ли она. Поэтому лучше сразу оговорить все варианты и решить, устраивает ли вас покупка на подобных условиях. Кстати, продавцы на авторынке зачатую большие энтузиасты своего дела, среди них попадаются очень грамотные, имеющие каталоги запчастей. Автора в свое время просто поразила одна довольно юная леди, которая кому-то объясняла, чем отличаются два одинаковых двигателя разного года выпуска, и при этом сыпала цифрами и терминами, по крайней мере, на уровне автодорожного техникума. К тому же на рынке продавец не будет смотреть на вас, как на пустое место, предлагая свой товар, он расскажет о нем все, посоветует, как его лучше использовать, расскажет, "что будет, если..." и денег возьмет меньше, чем в автомагазине. Жаль только, что товар у него, скорее всего, будет далеко не лучшего качества. Зато о проблемах ремонта автомобилей узнаете столько, что впору свою собственную автомастерскую организовывать.

    Прежде чем идти в автомагазин или на рынок за чем-нибудь, перепишите на отдельную бумажку данные вашего автомобиля. Тогда любой продавец по этой бумажке легко сможет узнать, что за машина у вас на самом деле. Покупая что-либо в автомагазинах, имейте в виду, что самые надежные и качественные товары, предлагаемые на нашем дальневосточном рынке, делают в Японии и США. Дело в том, что почти все масла, свечи, ремни и другие товары, которыми торгуют в автомагазинах и на рынках, изготовлены в Китае, Корее, Малайзии, т.е. в странах, где очень развита "индустрия подделок". Товар этот, даже вполне приличный, довольно дешевый. Но в результате вы можете купить красочно упакованную прокладку под головку блока ("фирменную", как вам скажут), которая сразу же после установки "побежит". Или противоугонную систему, в которой не работает половина функций. Вы можете купить новый газовый амортизатор, а он не будет "держать". Да, этот амортизатор с гарантией, но, когда вы принесете его обратно, продавец, рассмотрев шток этого амортизатора через лупу, скажет: "Тут царапина, вы повредили амортизатор при установке". А покупая этот амортизатор, вы не пользовались увеличительным стеклом. Самостоятельно устанавливая купленную сигнализацию, возможно, вы могли где-
    то ошибиться и что-то в ней сжечь. А может быть, все эти дефекты - результат "желтой сборки"?

    Как видим, при покупке обнаруживается не мало "подводных камней", поэтому не стоит самому заниматься дорогостоящими покупками, перепоручите это специалистам, или хотя бы предварительно проконсультируйтесь с ними, чтобы избежать возможных неприятностей.

    КОРНИЕНКО С.В.